Строительство каркасного дома.

Строительство каркасных и щитовых домов.

Предлагаем построить загородный дом под ключ недорого в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Расскажем о правилах и технологиях строительства каркасных и щитовых домов:

Преимущества каркасного дома

Каркасная технология — один из самых быстрых и экономичных способов построить деревянный дом.

При этом прочность дома построенного по каркасной технологии не уступает практически ничем, а в некоторых случаях и превосходит строительство из бруса, бетона и кирпича. Здесь, так же как и в домах построенных из других материалов, возможно устройство каминов, печей и использование дополнительных агрегатов (с креплением на стены).

Жить в таком доме комфортно и уютно.

Благодаря разумному сочетанию таких важных для дома качеств как теплоизоляция, пароизоляция и воздухопроницаемость, расходы на отопление деревянного дома построенного по канадской технологии на порядок ниже чем отопление бетонного или кирпичного домов. Кроме этого, строительство дома по каркасной технологии дает возможность сэкономить на строительстве дома, так как строительство не требует специальной техники и дорогих материалов; каркасные дома собираются быстро как конструктор. При этом схема строительства будет одинакова вне зависимости от сложности проекта.

Каркасные дома строятся фактически за сезон! А проведение строительных работ возможно в любое время года.

Минимальные затраты на фундамент для строительства дома по каркасной технологии: дом получается легким, поэтому нет необходимости делать мощный, тяжелый и дорогостоящий фундамент для дома. При постройке деревянного дома по каркасной технологии, вам не потребуется использовать тяжелое оборудование, а, следовательно, у вас появляется прекрасный шанс сохранить ландшафт на участке.

Каркасные дома строятся из экологически чистого материала; теплосберегающие свойства стены дома построенного по каркасной технологии равны стене из силикатного кирпича толщиной в 1,9 метра; благодаря технологии каркасного строительства, которая исключает усадку и рассыхание материала, отделочные работы внутри помещения можно проводить сразу после окончания строительства дома.

11 преимуществ каркасного дома

1. Экологически безопасный. При строительстве деревянных каркасных домов применяются только экологически чистые материалы. Все применяемые материалы удовлетворяют экологическим требованиям.
2. Экономически выгодный. Во-первых, стоимость строительства каркасного дома в 2-3 раза меньше кирпичного, и в 1.5-2 раза - блочного такой же площади застройки (по себестоимости, но не по ценам, выставляемым строительными фирмами, увы...). Во-вторых, основная экономическая выгода такого дома проявляется не столько при строительстве, сколько в процессе эксплуатации. Расходы на отопление снижаются в 2-3 раза по сравнению с другими домами.
3. Технологически выверенный. Пожалуй, только конструктор "Лего" допускает большую стандартизацию и унификацию элементов. При использовании каркасной технологии, открывается уникальная возможность варьирования архитектурных элементов постройки. Такой гибкости не всегда удается достичь, применяя другие технологии строительства.
4. Необычайно теплый. Расчеты показывают, что по теплоизоляции каркасная стена превосходит кирпичную в 8-10 раз! Кирпичная и блочная стены требуют установки дополнительной поверхностной теплозащиты. Это повышает стоимость и толщину стен. В то время, как каркасная стена совмещает в себе и несущую и теплоизоляционную составляющие. Это еще и при том, что кирпичная стена в 2.4 раза тяжелее каркасной. Это приводит к повышенному давлению на фундамент, соответственно и фундамент требуется более массивный, а значит дорогой. Так одно цепляется за другое. Расходы растут, как снежный ком. Ваши расходы! Подумайте!
5. Конструктивно гибкий. Для решения имеющихся технических задач в технологии каркасного строительства предусмотрено множество конструктивных решений и приемов. Это дает возможность максимально приблизить будущий дом к вашему идеалу (даже в процессе строительства!).
6. Энергосберегающий. Многослойная каркасная стена хорошо изолирует внутренние помещения. Совместно с вентиляционной системой это обеспечивает фантастическую теплоизоляцию здания. Благодаря различной теплопроводности стен в разных направлениях, каркасный дом довольно быстро нагревается системой отопления, и в то же время, медленно отдает тепло наружу (кстати, он так же медленно нагревается в летнюю жару). Эти характеристики, как уже было сказано выше, обеспечивают значительную экономию при отоплении.
7. Огне-Биоустойчивый. Специальные антисептики защищают дерево каркаса от древесных паразитов. Они также делают древесину стойкой к огню. Существуют антисептические составы, абсолютно безопасны для здоровья человека.

8. Долговечный и надежный. Каркасный дом - достаточно фундаментальное строение. Долговечность деревянного каркасного дома, при грамотной эксплуатации достигает 70 лет, а то и более 100 лет. Это подтверждает история многих строений в странах, где данная технология наиболее популярна. И уж точно каркасные дома не уступают традиционным у нас кирпичным и блочным коттеджам.

9. Быстровозводимый. Каркасный дом, при отсутствии организационных ошибок и задержек, возводится в течении 3-4 месяцев, при площади 100-150 м2. Построить дом по другим технологиям за один сезон, удается очень редко.
10. Сейсмостойкий. Опыт строительства в Японии показывает, что каркасная технология позволяет строить здания, выдерживающие землетрясения в 6-8 баллов по шкале Рихтера.
11. Просто комфортный!

Разнообразие материалов внутренней отделки дает возможность достичь ощущения комфорта, соответствующего самому взыскательному вкусу! А конструктив строения позволяет применять самые разные внешние отделочные материалы!

Выбор за вами!

Этапы строительства каркасного дома

Каркасное домостроение имеет давнюю историю и постоянно развивается, появляются новые материалы, которые способствуют значительному улучшению характеристик каркасных домов, повышают их теплотехнические свойства и долговечность. Одним из наиболее значительных достоинств каркасного дома является быстрота его возведения при относительно невысокой стоимости. При строительстве каркасного дома возможно применение различных материалов и их комбинирование. Правильно и качественно построенный каркасный дом обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и долговечностью.

Каркас:

Основа каркасного дома, как и понятно из его названия — это каркас. Поэтому устройство каркаса — одна из самых важных и ответственных работ. Каркас выполняет несущую функцию и должен иметь достаточную прочность и жёсткость. А во избежание в дальнейшем проблем при отделке необходимо выдержать точные геометрические размеры каркаса и следить за вертикальным и горизонтальным уровнями элементов каркаса — только тогда материалы внутренней отделки «лягут» ровно и плотно, обеспечат качественную и красивую поверхность стен, пола и потолка будущего дома.

Схему устройства каркаса необходимо продумать и прорисовать заранее, подготовить элементарный проект, просчитать все элементы и определиться с узлами соединения деталей и элементов каркаса. Мы не будем останавливаться на проектировании отдельно, а все основные моменты проекта каркаса укажем уже на примере строительства.

Начинаем работу с подготовки фундамента для установки на него каркаса.

Необходимо проверить уровень ленточного фундамента и, если нужно, выровнять его цементным раствором. Сделать эту работу необходимо аккуратно и тщательно, обязательно убирая все неровности. Нужно обеспечить плотное , без зазоров прилегание к фундаменту нижнего венца каркаса, чтобы в дальнейшем не допустить продувания холодного воздуха снаружи и приступаем к укладке нижнего венца каркаса.

В качестве материала используем брус 150х150 мм, или 50х150мм в зависимости от проекта предварительно обработанный огнебиозащитным составом.

Основные правила проектирования и сборки нижнего венца (обвязки) каркаса:

Уважаемые читатели, проектирование в данном случае — это самостоятельная разработка элементарных чертежей, схем, рисунков и планов будущего строения. Для небольших домов и строений это допустимо при тщательном изучении теоретических основ и материалов. Если же вы имеете планы построить небольшой дом — настоятельно рекомендуем обратиться к профессиональным проектировщикам.

Габариты нижней обвязки должны повторять габариты фундамента. Это необходимо для того, чтобы при наружной отделки можно было смонтировать отлив и наружные доски обшивки дома. При данном варианте обеспечивается хороший внешний вид дома. Иногда приходится встречаться с каркасными домами, стены которых «свисают» над фундаментом. Такое сочетание стен и фундамента смотрится некрасиво.

Соединение элементов нижней обвязки должно быть жёстким и непродуваемым. Рекомендуется выполнять его «в четверть».

Практичнее и удобнее установить и закрепить балки пола одновременно с монтажом нижней обвязки.

Монтаж нижней обвязки каркаса:

Разложив на фундамент предварительно подготовленные элементы нижней обвязки пола с вырезанными четвертями, проверяем, габаритные и диагональные размеры, а так же горизонтальный уровень, после чего приступаем к сборке элементов, используя саморезы и жидкие гвозди (клей-герметик для древесины).  После сборки нижней обвязки приступаем к установке половых балок, выполненных из проструганного антисептированного бруса 100х150 мм или 50х150мм. Балки укладываем с шагом 600 мм. И закрепляем «в четверть» к нижней обвязке саморезами.

Для удобства работы и надёжности креплений в верхней «четверти» засверливаем отверстия под саморезы диаметром 5-6 мм.

Советуем для удобства дальнейшей работы на данном этапе приступать к устройству чернового пола: к половым балкам закрепляем бруски 40х40, поверх которых укладываем черновой пол из обрезной доски.

Все конструкции и элементы нижней обвязки и чернового пола обрабатываем антисептиком.

Далее приступаем к монтажу каркаса стеновых конструкций.

Основные правила проектирования и сборки каркаса стеновых конструкций и верхнего перекрытия: 

Каркас стеновых конструкций состоит из стоек, верхней обвязки, связей и ограждающих конструкций оконных и дверных проёмов. Высоту помещений определяют стойки (длина стоек). Расстояние между стойками рекомендуется рассчитывать исходя из ширины полотен или матов утеплителя 60 или 90 см. В схему каркаса необходимо сразу внести ограждающие конструкции оконных и дверных проёмов и внутренних перегородок. Для этого заранее нужно продумать планировки дома. Конечно, каркасные технологии позволяют легко изменять планировки помещений, но лучше сделать всё сразу правильно, чтобы потом не переделывать.

При проектировании и монтаже необходимо максимально учесть все тонкости последующего монтажа ограждающих конструкций и отделочных покрытий. Для экономии средств и минимизации сроков строительства оконные и дверные блоки лучше покупать готовые, а не заказывать. Нужно заранее узнать или купить данные блоки, и при монтаже каркаса ограждения проёмов устраивать под конкретные блоки с монтажными зазорами 10-15 мм. Это облегчит, ускорит и удешевит работы.

Крайне важный момент — продумать крепления стоек к обвязкам и иные крепления элементов и деталей каркаса между собой. Применять соединения на гвозди, конечно, дёшево, но ненадёжно и неудобно — гвозди приводят к растрескиванию древесины и расшатыванию каркаса от ударов молотка. В настоящее время саморезы и шуруповёрты доступны и удобны, а широкий выбор позволяет делать соединения прочно, быстро и недорого.

Изготовление и монтаж каркаса:

Итак, необходимо правильно рассчитать каркас, чтобы он обладал достаточной прочностью, жёсткостью и пространством внутри стен для утепления (150 мм). Для каркаса необходимо применять сухой материал, чтобы при устройстве стен в слое утеплителя материал не «спрел», не стал гнить от скопления влаги и отсутствия проветривания. Для экономии можно применять доски и брусья, бывшие в употреблении (например, для строительства бани — остатки пиломатериалов от строительства дома). Материал для устройства каркаса необходимо обработать огне-биозащитным составом и удалить все неокорённые участки. Изготовить деталь заранее по размерам из схем-чертежей. При монтаже важно выдерживать геометрическую точность и не допускать отклонений конструкций от горизонтального и вертикального уровней.

В качестве угловых стоек и стоек в местах соединения верхней обвязки используем антисептированный брус 150х150 мм или балки из доски 50х150мм специально собранные. Устанавливаем угловые стойки и закрепляем их временными угловыми откосами, в нижней части стойки к обвязке крепим на стандартные металлические уголки 75х75 мм (ширина и высота частей уголка). Данных уголков вполне достаточно для обеспечения надёжности крепления. Более массивные уголки не требуются, так как металл в каркасе является провокатором образования конденсата и мостиков холода. Уголки на всю ширину стоек приведут к охлаждению металла и конденсированию влаги. Уголки надо крепить к внутренней части стоек — там они будут постоянно в тепле (при зимнем варианте дома в том числе).

Далее приступаем к установке заранее подготовленных элементов верхней обвязки из бруса 100х150 мм. В брусьях стоек из бруса 150х150 мм предварительно вырезаем «четверти», точнее не «четверти», а 2/3 — 10 см под брус обвязки. В данные установочные места и монтируем брус верхней обвязки. Детали также скрепляем саморезами.

После установки верхней обвязки проверяем геометрические размеры и выставляем угловые стойки по уровню, закрепляя их постоянными диагональными откосами — связями, и начинаем установку промежуточных стоек из доски 150х50 мм на заранее размеченные места на брусьях обвязок. Все элементы соединяем саморезами и гвоздями, а также металлическими оцинкованными уголками.

Связи изготавливаем из брусков сечением 50х50 мм, к стойкам и обвязкам крепим связи на саморезы 4х90 мм. Связи устанавливаем только в угловых секциях каркаса — этого вполне достаточно для обеспечения жёсткости и устойчивости каркаса и здания в целом. Связи из брусков сечением 50х50 мм не будут мешать проводить работы по утеплению дома — укладке утеплителя в секции каркаса.

В завершение работ по устройству каркаса стен монтируем потолочные балки. Шаг балок определяем исходя из применяемого утеплителя — если это плитный минераловатный утеплитель шириной матов 60 см, то и шаг балок соответственно 60 см, если рулонный минераловатный утеплитель, то шаг балок можно увеличить до 90 см. Сечение балок зависит от длины пролётов. При планировании размеров помещений желательно не замахиваться на длины помещений более 4 м, так как пролёты до 4 м легко перекрываются стандартными балками сечением 100х200 мм. Если это верхнее кровельное (чердачное) перекрытие, то достаточно сечения балок 50х150 мм или 100х150 мм. При больших пролётах придётся применять специальные балки из клееного бруса или устанавливать внутренние опорные колонны.

В балках выпиливаем «четверти» для их соединения с брусьями обвязки. Крепим балки с брусьями на саморезы 5х130 мм  гвозди.

Кровля:

При устройстве кровли наиболее сложный и кропотливый этап — это установка стропильной системы.

Существует много видов, типов и конструкций кровли. Для нашего будущего дома мы выбрали опять же самое простое конструктивное решение — кровля с несущей коньковой балкой. В данном случае главное — точно установить коньковую балку, и тогда все стропила будут одинаковые, их можно изготовить по шаблону и далее легко смонтировать. Крепить стропила к балкам легче и надёжнее на металлические уголки 50х50 мм на саморезы, уголки устанавливаем с двух сторон стропил. Шаг и сечение стропил зависит от типа обрешётки и кровли. Для нашей будущей кровли из мягкой черепицы шаг кровли примем стандартный 60 см, материал для стропил доска 50х150 мм.

По типу утепления кровли подразделяются на два вида:

Холодная с чердачным пространством — в данном варианте утепляется верхнее перекрытие тёплых помещений, а чердачное пространство вентилируется через вентиляционные решётки во фронтонах, или через кровельные карнизы и вентилируемые коньки;

Утеплённая или мансардная — в данном варианте утепляется кровля. Это более сложный тип кровли и о нём поговорим в отдельной статье.

Изготовление и монтаж кровли:

Начали работу с установки коньковой балки из бруса 100х150 мм, карнизные выпуски балки простругали и покрасили ещё на земле. Стропила изготовили из доски 150х50 мм, видимые выпуски стропил также простругали и покрасили до установки, два комплекта крайних стропил, простругали и покрасили полностью. После многократной примерки и подгонки первого комплекта стропил, по его подобию выпилили остальные комплекты. Финишную незначительную подгонку производили по ходу установки (простые пиломатериалы не позволяют с точностью до милиметров смонтировать обвязку и коньковую балку). Крепили стропила металлическими уголками к коньковой балке и верхней обвязке каркаса, дополнительно фиксировали гвоздями.

Чтобы избежать кропотливой работы по подшивке свесов кровли снизу, мы решили поверх стропил устроить настил из предварительно окрашенной вагонки, а по стропилам пустить горизонтальные направляющие из вагонки для последующего монтажа и соединения плит OSB. При монтаже OSB следует оставлять зазоры между смежными плитами для компенсации тепловых деформаций плит.

Покраска вагонки и видимых частей стропильной системы на земле значительно ускоряет и упрощает работу. Кровлю было решено выполнить из мягкой битумной черепицы. Для этого устраивается настил из плит OSB, поверх которого укладывается сначала подкладочный ковёр, а затем и сама черепица. Перед укладкой битумной черепицы по периметру кровли мы установили металлические торцевые и карнизные планки, придающие кровле законченный вид. Битумная черепица достаточно простой в работе материал, работать с ним вполне может один человек, главное — читать и выполнять подробную инструкцию по монтажу, которая прилагается к комплекту.

Основные правила проектирования наружной отделки и утепления каркасного дома:

В настоящее время существует множество материалов для утепления и наружной отделки каркасных домов. Выбор за вами, дорогие читатели.

Устройство стен:

При устройстве стен важно соблюдать общее технологическое правило по составу ограждающих конструкций:

снаружи, как отделочное покрытие, мы используем недорогой и практичный материал — имитацию бруса;

перед обшивкой по каркасу крепим гидроветрозащитную плёнку;

внутри каркаса монтируется утеплитель;

со стороны помещений по каркасу монтируется пароизоляционная плёнка и далее любая внутренняя отделка.

Для утепления стандартно используется минераловатные плитные или рулонные материалы. Для небольших домов и строений сезонного проживания можно применить более дешёвые рулонные утеплители. Общая толщина слоя утеплителя в данном случае может быть 100 мм (два слоя по 50 мм). Для тёплых зимних домов слой утеплителя должен быть не менее 150 мм. При утеплении главное — соблюдать равномерность слоя утеплителя и отсутствие пустот и зазоров. Поэтому лучше применять более плотные плитные минераловатные утеплители, которые не склонны к сползанию. 

Наружная отделка:

Кровля готова — приступаем к наружной отделке. Снаружи мы решили обшить наш дом имитацией бруса. Прежде всего устанавливаем по цоколю стальной отлив, который не допустить попадания атмосферных осадков под нижнюю обвязку каркаса. Это, кстати, общее и обязательное правило, которое необходимо выполнять перед началом обшивки стен любым материалом. Установка отлива после окончания обшивки — крайне затруднительное мероприятие. Для каркасного дома крайне важным является соблюдение технологии утепления. С наружной стороны каркаса устраиваем гидроветрозащитный слой из специальной мембраны, которая с одной стороны пропускает влагу, а с другой — нет.

Мембрана предназначена для того, чтобы влага снаружи не поступала к утеплителю и в то же время могла выходить от утеплителя наружу. Как строительный эксперт не могу не отметить очень распространённую ошибку — установку мембраны внутренней стороной наружу и наоборот, вследствие чего нарушается должное функционирование каркасного дома. Чтобы избежать этой ошибки, которая потом может дорого обойтись, нужно всего лишь обратить внимание на инструкцию, в которой всё четко указано.

После монтажа мембраны по уровню выставляем первый ряд имитации бруса. Для долговечности первый ряд досок мы один раз покрасили пропиткой на восковой основе, второй слой краски нанесём уже по месту. Если каркас смонтирован «по уровню», работы по обшивке стен проходят достаточно быстро и нетрудоёмко.

Утепление:

Относитесь с вниманием и тщательностью к работе по утеплению каркасного дома. От качества и соблюдения технологии утепления зависят комфортность вашего проживания в доме, а также долговечность дома в целом. Для утепления мы использовали минеральный утеплитель толщиной 5 см, который укладывают в три слоя. При утеплении стоновых конструкций очень важно прочно закрепить утеплитель, чтобы не допустить оседания или сбивания слоёв утеплителя. Места стыков разных слоёв утеплителя не стоит делать в одном месте.

Работа по утеплению каркасного дома — не самая приятная и очень пыльная, тем не менее, это очень важный и ответственный этап строительства. Тщательная и скурпулёзно выполненная укладка стеновых и потолочных утеплительных слоёв — залог непродуваемости и хорошей теплоизоляции, а значит и того, насколько тёплым будет ваш каркасный дом. Я упомянул об этом несколько раз, потому что неоднократно видел уже готовые каркасные дома, непригодные для проживания, с гниющими стенами и потолками, холодные и сырые — именно так в последствии и проявляется некачественно утепление.

После утепления стен монтируется пароизоляционная плёнка по внутренним поверхностям каркаса. Монтаж пароизоляции проводится согласно инструкции по применению материалов. Главное, чтобы пароизоляционный слой был непрерывным и паронепроницаемым.

Внутренняя отделка:

Это важная и ответственная тема, ибо от утепления и отделки зависит очень многое, а именно:

насколько тёплым и сухим будет дом;

насколько ваш каркасный дом будет долговечным;

насколько дом будет красивым и уютным внутри.

Внутреннюю отделку каркасного дома, как впрочем, и любого другого, начинаем с подготовительных работ. Нижнюю обвязку каркаса, половые балки первого этажа и доски «чёрного» пола ещё раз обрабатываем антисептиком с медным купоросом (его легко узнать на полках магазинов по специфическому синеватому оттенку). Так как каркас нашего дома был изготовлен из материала естественной влажности, при высыхании которого неизбежны коробления, мы провели окончательный контрольный замер на вертикальность и прямолинейность стоек и на горизонтальный уровень балок. Отклонения были незначительными. Их быстро устранили простругиванием электрорубанком и подтёсыванием топором в местах стыков и углов.

При выравнивании половых балок мы воспользовались старым способом — деревянными клиньями-подкладками в местах крепления балок. Эта довольно утомительная и монотонная работа необходима для того, чтобы в дальнейшем доски пола и обшивочный материал стен и потолков легко приколачивались, и комнаты получались с красивыми ровными полами, стенами и потолками. Лучше, набравшись терпения, все помещения дома сразу проверить по уровню и устранить дефекты, хотя можно это делать для каждой комнаты в отдельности непосредственно перед утеплением.

Утепление и укладка полов:

Перед окончательной укладкой «чёрных» полов проверили ещё раз качество монтажа сантехнических труб в «подпольном» пространстве, тщательно убрали с балок остатки опилок и строительный мусор с земли. Ранее мы отсыпали пространство внутри фундамента песком, для лучшего проветривания. Смонтировали «чёрные» полы, провели через них выходы труб сантехники. По черновым полам настелили гидроветрозащитную плёнку, прикрепив её степлером к балкам перекрытия. Для утепления мы использовали минеральный материал «Парок» толщиной 15 см, который укладывали в два слоя. Крепить утеплитель не требуется. При этом мы старались места стыков отдельных матов в первом и втором слое не делать в одном месте. Работа по утеплению каркасного дома — не самая приятная и очень пыльная, тем не менее, это очень важный и ответственный этап строительства. Тщательная и скрупулёзно выполненная укладка половых и потолочных утеплительных слоёв — залог непродуваемости и хорошей теплоизоляции, а значит и того, насколько тёплым будет ваш каркасный дом.

В помещении санузла мы оставили проём для люка — доступа в подпольное пространство. (если фундамент ленточный) Это необходимо для проверки состояния сантехнических труб, их обслуживания, а также периодического осмотра состояния нижней обвязки, балок и полов. Да и овощи в подполе хранить очень удобно.

Непосредственно перед укладкой полов мы постелили пароизоляционную плёнку  и довольно быстро набрали полы во всех комнатах первого этажа. Для отделки пола мы выбрали самый экономный материал — сухую шпунтованную половую доску хвойных пород толщиной 30 мм. Доски крепили к балкам саморезами длиной 70 мм, - так получается быстро и надёжно. После окончания отделки пол покрыли лаком в несколько слоёв.

Далее приступим к отделке стен. Для отделки стен мы решили применить евровагонку — недорого, но красиво и экологично. При хорошем качестве материалов данная работа не занимает много времени. Вагонку к стойкам каркаса прикрепили финишными гвоздями длиной 40 мм.

Делаем потолок:

Чердачное пространство в нашем доме холодное вентилируемое, верхнее перекрытие должно быть надёжно утеплено и пароизолировано. Чердачное перекрытие состоит из двух главных балок, выполненных из бруса 100 х 150 мм длиной по 6 м (в средней части дома имеются стойки-колонны в качестве промежуточных опор главных балок). Прогоны перекрытия выполнены из обрезной доски сечением 50 х 150 мм длиной пролёта 2 - 2,5 м.

Устройство верхнего перекрытия проводится по наиболее экономичному варианту:

отделочное покрытие покрытие потолков выполняется из вагонки;

между вагонкой и балками монтируется пароизоляционная плёнка;

пространство между балками и прогонами заполняется минераловатным утеплителем , по типовым теплотехническим расчётам слой утеплителя должен быть не менее 150 мм.

Теоретически можно поверх балок подшить чёрный потолок и к нему и прогонам степлером на скобки крепить утеплитель. Но всё это делать над своей головой… Тоже не лучший вариант.

А можно поэтапно набирать часть потолка из пароизоляции и вагонки шириной, скажем, 1,2-1,5 метра и потом из незашитого пространства утеплять потолок сверху матами в три ряда с разбежкой.

Остановились на последнем варианте. Смонтировали пароизоляцию по балкам по ширине помещения длиной по рулону в 1,5 метра. Далее подшили вагонку по длине помещения 1,3 метра (20 см оставили на нахлёст).

Затем с лестницы быстро и легко уложили сверху минераловатный утеплитель, легко расправляя его руками, и в недоступных местах с помощью недлинной деревянной рейки. Два слоя уложили между прогонами, а третий слой сделали сплошным по всей ширине перекрытия. Работать было легко и быстро.

Работа завершена. Применённая технология утепления минимизировала время и трудоёмкость утепления. После устройства потолка в доме стало сразу прохладнее в жаркую летнюю погоду. А это значит, что и в зимние холодные дни наш дом будет тёплым и экономичным в отоплении.

Мы решили в нашем доме сделать свободную планировку — всего одну большую комнату с кухней-нишей и помещение санузла. Для выдела санузла нам пришлось устроить внутренние каркасные перегородки толщиной 100 мм. С двух сторон перегородки обшили вагонкой, заполнение перегородок — минеральная вата, для звукоизоляции с обеих сторон закрытая пароизоляцией. Получился просторный санузел с окном, в которое виден красивый луг на склоне холма и высокое небо.

Нам осталось установить подоконники и отделать оконные и дверные проёмы, и смонтировать многие метры плинтусов.

Когда плотницкие и столярные работы были закончены, мы ненадолго переквалифицировались в маляров.

Ленточный фундамент

Первый этап – разметка будущего фундамента, в основном она сводится к определению на земельном участке границ одного или нескольких прямоугольников.

Прежде всего намечают оси конструкции, после этого от одного из углов дома натянутым шнуром обозначают две будущие стены, перпендикулярные друг другу. Чаще всего это главный и боковой фасады. Одновременно отмечают и размеры этих стен. Четвертый угол фундамента определяют с помощью угольника. Дополнительно правильность разметки полученного прямоугольника проверяют измерением его диагоналей, которые должны быть равны. Если дом в плане представляет собой прямоугольник – разметка завершена, если более сложную фигуру – то по тому же принципу выстраивают и другие элементы.

Но важно не только провести оси траншей, но и обозначить их ширину и глубину, для определения которой, в свою очередь, необходимо наметить горизонтальный уровень будущего фундамента.

Второй этап – земляные работы.

Перед началом земельных работ со всего участка застройки снимают растительный слой земли. А для того, чтобы предотвратить возможность затопления площадки дождевой водой, с более высокой ее стороны устраивают перехватную канаву. Профиль выкапываемых траншей под ленточный фундамент зависит от их глубины, типа почвы и уровня грунтовых вод. Вертикальные стенки высотой 1-1,2м допустимы лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии подземных вод. В остальных случаях следует предусматривать откосы или временное укрепление стенок досками. Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы в них не скапливались атмосферные осадки и земля, высыхая, не осыпалась.

Глубина ленточного фундамента зависит от типа грунта и уровня подземных вод, она должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам может служить естественным основанием для возводимого здания. Если несущая способность такого основания недостаточна, для ее повышения насыпают подушки из крупнозернистого песка или гравия – после тщательного уплотнения они становятся искусственной опорой фундамента.

Третий этап – грунтовые воды.

Если их уровень расположен значительно (более чем на 2м) ниже расчетной глубины промерзания, глубина заложения фундамента обычно не превышает 0,5м – 0,7м. Если же подземные воды находятся близко к поверхности, а сами грунты пучинистые – устраивать фундаменты рекомендуется примерно на 20см ниже глубины промерзания. В Ленинградской области этот показатель составляет около 1м, соответственно глубина заложения ленточных фундаментов на проблемных грунтах должна быть не менее 1,2м – 1,3м.

Материалы, используемые для возведения фундаментов, зависят от гидрогеологические условий местности. На сухих и маловлажных грунтах основания малоэтажных зданий выполняют из любых традиционных материалов (кирпич, бутовый камень и т.п.). Для возведения фундаментов на пучинистых и сильно увлажненных грунтах необходимо применять водо- и морозостойкие материалы, в первую очередь высокопрочные бетоны.

Для устройства надземной части фундамента, который должен возвышаться над уровнем земли минимум на 30-40см, выполняют опалубку. Для этого могут быть использованы доски или специальные металлические листы инвентарной опалубки.

Четвертый этап - самым распространенным материалом для сооружения ленточных фундаментов остается бетон. Ведь технология устройства монолитного основания позволяет получать ленту практически любой геометрической формы, при этом все сочленения и стыки внутренней и внешней стенок составляют единое целое и для дополнительного усиления перед заливкой могут быть армированы. Сроки изготовления монолитных ленточных фундаментов несколько длиннее, чем при использовании других материалов, что объясняется необходимостью дожидаться затвердевания бетона и набора им требуемой прочности (28 дней).

Процесс отливки ленточного фундамента несложен. Сначала на дно выкопанных траншей засыпают выравнивающий слой (песок, песчано-гравийная смесь и т.п.). Отсыпку подушки производят в несколько этапов с тщательным промежуточным трамбованием и проливкой водой. Общая толщина этих слоев обычно составляет 0,3м - 0,5м и не должна превышать трети толщины всего фундамента дома. После этого в траншеях и в надземной части будущего фундамента, внутри опалубки, монтируют металлический каркас из арматурных прутьев, скрепленных между собой вязальной проволокой, и лишь затем бетонируют. Заполнение траншей и опалубки бетоном можно выполнять по желобам или с помощью бетононасоса. Важнейшими требованиями при изготовлении монолитных фундаментов являются строгое соблюдение технологии и применение материалов, предусмотренных конструктивными расчетами (марка бетона, арматура заданной толщины и т.п.).

Все вышесказанное касается простейшего ленточного фундамента мелкого заложения для здания без подвала или цокольного этажа. Если же в доме предполагаются подземные помещения, вместо траншей выкапывают котлован, дно которого тщательно выравнивают и уплотняют песком или гравием, а при необходимости – цементным молоком. На подготовленном основании устанавливают опалубку и монтируют внутри нее арматурный каркас, затем заполняют опалубку бетоном. Важнейшим требованием в данном случае становится непрерывность процесса заливки – это позволяет избежать образования в бетоне так называемых холодных швов, имеющих более низкие прочностные характеристики по сравнению с основной массой бетона и большую влагопроницаемость. После затвердевания бетона опалубку снимают и проводят работы по гидроизоляции и утеплению подземных частей фундамента, устраивают кольцевую дренажную систему. И только после этого выполняют обратную засыпку